2023年2月6日（月）公開

伝統を守りながら、モダンに、心地良く

 

豊富な水資源と東西を結ぶ交通の要所である地の利。好条件を背景に、琵琶湖の東側・湖東地域では室町時代に麻布の生産が始まりました。1977年には国の伝統的工芸品に指定された一方で新たな地域ブランドを誕生させるなど、現代の暮らしにマッチする製品作りも続けています。今回は、後継者育成にも情熱を注ぐ「近江上布伝統産業会館」の田中由美子事務局長に、近江上布の成り立ちや魅力を伺いました。

 

 

日本人の暮らしに寄り添ってきた麻布

 

 

「麻は日本人の暮らしに溶け込んできました。なじみがあると思われがちな綿の歴史は意外に浅く、日本で経済的栽培が始まったのは16世紀以降。それまでは、綱や紐などの日用品、仕事着やハレの日のための装いも、布といえば麻だったのです」（田中さん）

 

滋賀県で麻布が織られるようになったのは室町時代。麻の繊維は空気が乾燥していると切れやすいため、湿潤な気候が必須条件です。加えて、仕上げ工程などで大量に必要な清水に事欠かないこと、流通の利便性が高い交通の要所であることなどの好条件を有する愛知郡や神崎郡（現在の愛荘町、東近江市）に生産が集約するようになっていきました。

 

江戸時代には、越後縮（ちぢみ）、奈良晒（さらし） に並ぶ上質な麻布（上布）産地としての地位を確立。集積地であった中山道・高宮宿にちなみ「高宮布」の名が生まれます。これを彦根藩が保護し、将軍家への献上品として用いたことからさらに名声が高まりました。

 

 

手間と時間をかける、伝統の近江上布

 

1977年、伝統的工芸品に指定されたのは近江上布の生平と絣（かすり）。今もすべて手作業で織っています。

 

生平は、生成りの麻糸で織る織物のこと。麻糸は、大麻の茎から取り出した繊維をやわらかくして細かく裂き、結び目を作らずに繋ぐ「手績（てう）み」と呼ばれる技法で生み出されます。

 

「生平を織るのは地機と呼ばれる原始的な機です。高度な技術が必要で、この形状の地機を実際に使っている様子が見られるのは国内では当館だけだと思います」（田中さん）

 

髪の毛のような細さの経糸（たていと）と緯糸（よこいと）で丹念に織り上げていく近江上布の絣はとてもしなやか。さわるとひんやり感じられ、暑い季節でも快適に過ごせることがわかります。

 

 

地域ブランドの「近江の麻」と「近江ちぢみ」

 

「近江上布は国が指定する伝統的工芸品ですから、手作業である分高価なものとなっています。そのため、現代に応じた機械織で伝統を守りながらも新しい技術や高いデザイン性を備えた地域ブランドとして「近江の麻」を誕生させました」（田中さん）

 

「近江の麻」作りに用いられるのは、日本古来の素材でラミーとも呼ばれる苧麻（ちょま）と、明治中期に普及した欧州由来のリネン（亜麻・あま）。いずれも、吸水性の高さや速乾性、やわらかな手ざわりが現代人のニーズに合うことから、洋服、雑貨、寝具など幅広い用途の製品として世の中に出回っています。

 

「また、地域には、洗いや糊付けといった仕上げ工程に関してもトップクラスの技術が受け継がれています。特に手もみと呼ばれる縮み加工で仕上げる麻織物は貴重。「近江ちぢみ」と名付けた地域ブランドで、その技術を守り伝えています」（田中さん）

 

「近江ちぢみ」は、“シボ ”と呼ばれる縮みを手もみ加工することで皮膚との接触面積を減らし、夏でもサラッとした感触を保つ麻布。手間がかかるので量産は難しいものの、職人の手の感覚だけで行うため布の特性や用途に合わせた仕上げが可能です。

 

技術を未来に守り伝えるために

 

「近江の麻」は、染色・織りをほぼ機械で行っています。館内には昭和初期に使われていたシャトル織機が復刻設置されていて、生地を織る様子も見られます。

 

「1日動かしても10～15ｍしか織れないシャトル織機を使っているところは、滋賀県内でもほとんどないそうですが、ゆっくりだからこそ独特の風合いが生まれます」（シャトル織機担当寺田さん）

 

シャトル織機で織ったふきんや手ぬぐいなどは、「Omi-Jofu」のオリジナルブランド名で館内や公式オンラインショップで販売されています。

 

「伝統的工芸品の指定要件のひとつに、“一定の地域において、少なくない者が、その製造に携わっていること”があります。その要件を満たし、地域産業として成立させるため、伝統にふれる体験の充実や情報発信、後継者育成にも取り組んでいます」（田中さん）

 

近江上布伝統産業会館
■場所　滋賀県愛知郡愛荘町愛知川32-2
■問合せ　0749-42-3246
■ホームページはこちら